Rádi bychom se s Vámi chtěli podělit o pár rad a tipů, co se substrátem po založení a jak se o něj poté co nejlépe postarat.

Výměna vody

Po zavodnění substrátu obecně dochází k velkému uvolnění živin do akvarijní vody. Výměny vody jsou tedy v prvních 3 týdnech velmi důležité a potřebné pro správné zajetí akvária. U klasického japonského substrátu doporučuji první týden 2x vyměnit alespoň 1/2 vody, druhý a třetí týden tuto výměnu proveďte alespoň jednou. U enormně zásobených substrátů jako je například ADA, doporučuji první týden měnit vodu obden.

Množství rostlin

Co se týče množství rostlin, japonské substráty vyžadují hustě osadit. Snažte se docílit toho, aby byl substrát kompletně osázen, aby se živiny zbytečně neuvolňovaly do vodního sloupce. Ideální je osadit akvárium tak, aby při pohledu shora bylo vidět jen cca na 30% substrátu. Zbytek by měly být rostliny. V opačném případě hrozí poměrně silně riziko růstu řas a obtížnějšího startu akvária.

Minimálně do začátku rozhodně zvolte rychle rostoucí rostliny, které pomůžou s nastolením rovnováhy v akváriu a omezí růst řas. Později je případně můžete částečně nahradit jinými druhy. Mezi rychle rostoucí patří např.:

Hygrophila siamensis

Alternanthera lilacina

Ceratopteris siliquosa

Hygrophila corymbosa

Sagittaria subulata

Doba svícení

Rozvržení doby svícení je při zakládání akvária velmi důležité, v prvních týdnech nerovnováhy akvária nechceme nijak přispívat k rozšíření řasy. První 2-3 týdny doporučuji svítit maximálně 6-7 hodin, poté dobu svícení postupně zvyšujeme na 8-10 hodin.

S osvětlením úzce souvisí i dávkování CO2. Následující řádky platí pro ty, kteří se rozhodli dávkovat CO2 do akvária. Pokud nemáte možnost, nebo neuvažujete o pH kontroléru, dávkujeme CO2 na stejném principu jako u rostlin v přírodě. Základním principem fotosyntézy je výměna plynu mezi rostlinou a okolím. Přes den rostlina přijímá CO2 a produkuje kyslík, v noci zase naopak. Z tohoto důvodu se snažte přizpůsobit dávkování CO2 době svícení. Uvedu příklad, pokud začínáte svítit v 10:00 a končíte v 18:00, musí být na tuto dobu nastaven CO2 systém pomocí spínacích hodin.

Intenzita osvětlení

Intenzitu osvětlení řídíme náročností rostlin v akváriu. Pro drtivou většinu akvárií platí obecný vzorec (pro nenáročné rostliny: 0,15 až 0,25 W na litr, pro náročné rostliny: 0,25 až 0,5 W na litr ) Uvedu příklad, máme klasické akvárium 54 litrů a potřebujeme osvětlení pro kobercové rostliny (jedny z nejnáročnějších na světlo), tudíž vynásobíme 50 litrů vody koeficientem 0,4 a dostaneme požadovaný výkon 20W. Ve výpočtech se uvažuje s akvarijními LED světly typu Chihiros, Sinkor, Invital apod.

Pokud zvolíte osvětlení 0,15 až 0,25 W na litr, nemusíte používat CO2 set. Rostliny s ním samozřejmě porostou lépe, ale není to nezbytně nutné. Pokud si vyberete jít cestou tohoto slabšího osvětlení, mějte na paměti, že je nutné vybírat do akvária jen nenáročné rostliny, jelikož ty náročné by trpěly nedostatkem světla a CO2 a nerostly by správně. Nenáročné rostliny v e-shopu poznáte podle zeleného štítku s označením "nenáročná". Pokud si zvolíte cestu silnějšího osvětlení, je naopak v podstatě nutností přidávat i CO2. V opačném případě hrozí silný růst řas, jelikož rostlinám bude chybět jejich základní živina, kterou je CO2. Začnou tedy stagnovat a ze světla vyraší řasy. Výhodou silnějšího osvětlení jsou krásnější rostliny, možnost pěstovat i červené nebo kobercové rostliny. Nevýhodou je nutnost dodávat CO2, nicméně CO2 sety jsou dnes již bezúdržbové a používá je proto dnes již velká část akvaristů.

Filtrace a bakterie

Zůstaneme ještě u techniky. Srdcem každého akvária je kvalitní filtrace. Je to hlavní součást akvarijního ekosystému, kde se nacházejí nejdůležitější bakterie. Filtrace taktéž upravuje proudění v akváriu a je pohonnou jednotkou pro mnoho příslušenství. Pro filtraci platí taktéž obecný vzorec, kdy se snažíte, aby průtok filtrace odpovídal 7-10ti násobku objemu Vašeho akvária. Uvedu příklad, pokud mám 150l akvárium, snažím se vybrat filtraci z kategorie 1000-1500 l/h.

Zmiňované bakterie se v akváriu postupem času tvoří sami, osobně však doporučuji použít bakteriální násadbu, aby se proces "zaběhnutí akvária" co nejvíce urychlil. Skvělým a ověřeným přípravkem je Seachem Stability.

Testy vody

Testování akvarijní vody je důležitou součástí běžné údržby. Pomocí výsledků následně upravujeme dávkování hnojiv nebo CO2. Na trhu existují papírkové testy, které slouží pro orientační hodnoty. Spíše Vám doporučuji zakoupit kapkové testy, které jsou podstatně přesnější - v nabídce je jich naprostá většina. Mezi nejkvalitnější testovací kity patří JBL testy a Seachem testy. Jedny z nejdůležitějších testů, které by měl každý akvarista s rostlinným akváriem používat, jsou testy na NO3 a testy na PO4.

Hodnoty NO3 je nutné udržovat v rozmezí 5-20 mg/l a hodnoty PO4 mezi 0,2-0,5 mg/l. Pokud máte méně, je nutné přihnojit a pokud více, je nutné omezit hnojení a vyměnit vodu. Hodnoty NO3 se měří přímo z vody, ale hodnoty PO4 doporučujeme měřit přímo vody okolo substrátu – ponoříte injekční stříkačku z balení testu až je dnu a naberete vodu od substrátu. Můžete ji případně scedit přes kapesník, aby v ní nebyly částice substrátu. Měřit PO4 z vody v okolí substrátu je nutné z toho důvodu, že japonské substráty mají tendenci natahovat tuto živinu do sebe a proto ve vodě je hodnota PO4 většinou nulová.

Nejčastější chyba akvaristů s japonským substrátem je ta, že si nekontrolují NO3 a PO4 a z toho důvodu pak mohou mít problémy se špatným růstem rostlin a případným navazujícím růstem řas. Jak zvýšit NO3 a PO4:

Hnojiva na dodání NO3

Hnojiva na dodání PO4

Hnojení

Hnojení rostlinného akvária není takovou vědou, jak se na první pohled zdá. Nenáročný akvarista si vystačí s klasickým komplexním hnojivem jako je Seachem Flourish (k němu je vhodné dodávat současně i Seachem Flourish Iron) nebo EasyLife Profito nebo případně sypký Ferox. O kontrolování NO3 a PO4 jsme si již řekli v předchozím odstavci. Obecně platí, že NO3 a PO4 je nutné dodávat u silně zarostlých, dobře osvětlených akvárií s málo rybami. Naopak ve slabě osvětleném akváriu s méně rostlinami a spoustou ryb není potřeba NO3 a PO4 vůbec přidávat, spíše naopak se jich zbavovat výměnami vody.

V případě červených rostlin je dobré přidávat i extra železo.

Shrnu tedy, že vždy je nutné dodávat nějaké komplexní hnojivo viz. výše a k němu pomocí testů na NO3 a PO4 kontrolovat hladinu těchto dvou živin a případně doplňovat i ty.